Съдържание
Мозаечният Дамаск привлича незабавно вниманието, неговите мозаечни звезди и пера превръщат суровата стомана в галерийна скулптура. В царството на ножове по поръчка, Този материал сигнализира за скок от практичност към колекционерско изкуство. Всяка линия е начертана и споена от ножари които оркестрират сплавите по начина, по който композиторите аранжират ноти, преследвайки едновременно красота и изпълнение. Тъй като всеки модел е умишлен, едно-единствено подхлъзване в топлината или атмосферата може да заличи часове планиране, повишавайки залозите на всеки удар на чук. За ентусиастите, притежаването на мозаечен дамаск е като притежаването на еднократен механичен часовник: функция, съчетана с рядкост. Следващите страници отварят вратата на ковачницата и разкриват как този брак се кове, изостря и пренася на терен.
Мозаечна дамаска стомана е заварени по модел композит, в който контрастни сплави са подредени като плочки, заварени чрез коване и изтеглени, докато геометрични мотиви – звезди, пера, шахматни дъски – се появят на повърхността. За разлика от произволния дамаск, всяка линия, която виждате, е планирана на милиметрова хартия и изпълнена при ковашка температура, така че визуалната сложност не е случайна.
Привлекателността е в равни части красота и инженерство. За да се запази ясен модел, ковачът трябва да държи заготовката при приблизително 1,200 °C, да поддържа чиста, кислородна атмосфера и да контролира редукцията, така че слоевете да не се разслояват и размазват. Правилно термично обработеният, мозаечен дамаск достига твърдост от около 59–60 HRC, а богатите на никел слоеве добавят нотка устойчивост на ръжда, така че реже като работен кон, дори когато изглежда като галериен арт.
Ще забележите тази стомана в готвачески ножове, джобни папки, бижута с акценти и дори архитектурни детайли. Колекционерите обичат нейната рядкост, професионалистите ценят дълготрайността ѝ, а производителите се наслаждават на постоянното предизвикателство, което тя представлява. В следващите глави ще научите точните температури, инструменти и трикове за оформление, необходими за изковаване на мозаечни заготовки, които са функционални и привличат вниманието.
Мозаечната заготовка започва с плочки – малки блокчета от две или повече контрастни стомани. Всяка плочка има свой собствен миниатюрен мотив (често редуващи се слоеве 1084 и 15N20 или чист никел), така че крайният дизайн всъщност е мотив от мотиви. В по-широката вселена от... Дамаска стомана, мозайката принадлежи към най-преднамерените видове Дамаск защото всеки пиксел от влакната е бил предварително съставен. Ковачът полага тези плочки като шахматни фигури върху дъска, като наблюдава посоката и разстоянието между влакната, за да се увери, че всяка линия ще се разтегне в унисон, след като се приложи ковашко налягане.
Следва ориентацията. Представете си заготовката като сноп сламки за пиене: накъдето и да дърпате, дупките се удължават. При мозайката ковачът решава дали „лицето“ на всяка плочка сочи напред, настрани или навътре, преди да запечата всичко в кутията. Този избор определя дали готовата стомана показва звездовидни изблици, пера или решетка от тухлена стена, когато заготовката по-късно бъде изравнена и шлайфана – повърхностни гоблени, които в крайна сметка ще красят... Дамаски ножове предназначени за кухни, лагери и витрини.
И накрая, има управление на мащаба – както буквално, така и преносно. Всеки оксид, задържан между плочките, се превръща в шев за деламинация, така че повърхностите се оставят безупречни, поръсени с безводен флюс и заварени бързо при пълна ковашка температура. Овладяването на броя на слоевете е от решаващо значение. Ако пестите от количеството, шарката се раздува в груби, блокови острови; ако натрупате твърде много слоеве, дизайнът се разтваря в сива мъгла. Ударете идеално и точно тази заготовка може да изпълнява двойна функция – да бъде валцувана тънко като нож на готвач или разтегната в дълга, стесняваща се. Дамаска кама – доказателство, че дисциплинираната топлина и натиск се превръщат както в красота от галерийно ниво, така и в издръжливо на бойно поле представяне.
Мозаечната заготовка е успешна или неуспешна, преди да види огъня, и по-голямата част от тази съдба е решена на работната маса, докато сортирате сплави и консумативи. Първият избор е вашият... контрастиращи стомани. Искате една сплав, която ецва тъмно, и друга, която остава ярка, но те също се нуждаят от сходно термично разширение и температури на ковашко заваряване, така че стекът да остане стегнат, докато се нагрява и охлажда.
Следва флюсът. Опитните ковачи все още могат да нанасят обикновен боракс за пране, но повечето майстори на мозайки сега посягат към безводен боракс или персонализирани нискотемпературни смеси от флюсове, които се втечняват по-бързо и покриват всеки шев. Използвайте леко докосване с флюса; излишъкът може да задържа мехурчета и да направи готовия модел да изглежда мътен. Дръжте под ръка суха четка, за да изметете котления камък преди всяко преминаване с флюс.
Плочките живеят вътре в туба, обикновено квадратна тръба от мека стомана с един затворен край. Меката стомана се отлепва чисто след първоначалното заваряване и не отнема въглерод от заготовката. Бързо избърсване с белило, WD-40 или дори кафява хартия върху вътрешната стена кара кутията да се отдели като торта от намазнена тава. Заварете или кримпнете капака, добавете малък отвор за излизане на газ и запълнете празнините с подходяща прахообразна стомана, така че сглобката да се уплътни, вместо да се срути, когато я ударите под пресата.
Не забравяйте малките неща: нови режещи дискове за подрязване на плочки, абразивна хартия за обработка на повърхността и достатъчно прахообразен 15N20 или фини никелови люспи за да запълните празнините и да изострите контраста. Съхранявайте всичко сухо – бораксът абсорбира влагата за една нощ, а стоманената ръжда ръждясва по-бързо, отколкото можете да кажете „разслоява се“. Съберете тези консумативи предварително и ще прекарате времето си в ковачницата в оформяне на шарки, вместо да гоните проблеми.
Коването на мозаечен Дамаск означава работа при нива на топлина, които съперничат на вулканичната лава: заготовката трябва да се намира в сладката зона между ярко жълто 1,150 °C и 1,250 °CНамалете топлината и слоевете няма да се свържат; ако я нагреете твърде много, зърното набъбва, оставяйки заготовката крехка като стъкло. Разчитайте на добър пирометър или термодвойка, поставена в отвора на ковачницата, и бъдете търпеливи – оставете сърцевината да достигне температура, вместо да пускате горелката нагоре и да гадаете. Ярките, неутрални светодиоди над наковалнята ви позволяват да разчетете точно цвета на стоманата; в тъмна работилница ще преследвате фалшиви нюанси и ще губите време.
Предпазните средства не са задължителни. Синтетиката се слепва с кожата под дъжда от искри, така че носете здрав памук или вълна, достатъчно свободни, за да дишат, но и достатъчно стегнати, за да предпазят белезниците ви от жарава. Смилането изхвърля метален прах, който измъчва белите дробове, а железният хлорид хапе плътта толкова жадно, колкото потъмнява никела. Отдавайте на шлифовъчната машина и киселинната баня същото уважение, което отдавате на открита ковачница.
Минимален комплект за мозаечна сесия
Подредете цеха така, че горещите и чисти операции никога да не се смесват. Дръжте ковачницата и пресата на едната стена, резервоарът за закаляване да е на две крачки, но достатъчно далеч, за да се избегнат изгаряния с пара, и специален „чист тезгях“ от противоположната страна за подреждане на плочки и финално ецване. Поставете кофа с разтвор за промиване със сода бикарбонат до ваната с железен хлорид и етикетирайте ясно и двете; в наплива на производство не е желателно да потапяте заготовка в грешната вана. Монтирайте пожарогасител клас D близо до вратата на ковачницата, приберете комплектите за първа помощ, където всички могат да ги видят, и залепете с тиксо всеки удължителен кабел, през който минавате – спъването с заготовка с температура 1 °C в щипки е грешка, която правите само веднъж.
Любопитни ковачи и колекционери питат, Как се произвежда дамаската стомана? Отговорът започва на чертожната дъска, където контрастните сплави се картографират плочка по плочка, преди да прехвърчи и една искра. След като този хартиен план е зададен, обмислете... работа с контейнери, Праховото уплътняване и дисциплинираната първа топлина превръщат мастилените линии в унифицирана, готова за коване заготовка.
Видео кредит: Fire Creek Forge.
Започнете с хартия, а не със стомана. Скицирайте крайния мотив в пълен мащаб, маркирайте къде се разменят тъмните и светлите слоеве и решете дали шарката трябва да се чете по дължината на острието или напречно на него. Нарежете прътовия материал на малки квадрати или правоъгълници, които съответстват на начертаните блокове, като внимавате линиите на влакната да вървят по един и същи начин във всяко парче. Леко минаване с лентовата шлайфмашина премахва окалината и ви дава свежи, лъскави повърхности, които по-късно ще се заваряват чисто.
Изберете квадратни тръби от мека стомана с няколко милиметра по-големи от току-що изградения стек. Покрийте вътрешните стени с бяло или с WD-40; и двете предпазват заготовката от залепване, когато отлепите кутията. Заварете основна плоча, оставете единия край отворен и пробийте отвор близо до бъдещия капак – задържаният газ трябва да излезе някъде по време на първото нагряване.
Плъзнете почистените плочки в кутията, като проверите дали всяка повърхност се среща с друга чиста повърхност. Почукайте тубата по плота, за да запълните празнините, след което изсипете съответстващото количество. прахова стомана или фини стърготини 15N20, докато се запълни всяка празнина. Затворете кутията с капак, прокарайте уплътнителна лента около капака и закрепете къса дръжка от едната страна, за да можете да завъртате заготовката под пресата, без да се борите с горещи щипки.
Оцветете кутията в ярко жълто и я задръжте там достатъчно дълго, за да може сърцевината да се залепи за повърхността – обикновено две до три минути на сантиметър дебелина. Поставете я под хидравличната преса и я притиснете леко, равномерно; искате да заварите шева, без да разпръсквате разтопен флюс навсякъде. Втори или трети проход, всеки малко по-тежък от предишния, завършва заварката.
След като заварката е здраво захваната, изтеглете заготовката в прът, като запазите равномерна ширина и дебелина. Охладете го достатъчно, за да можете да го обработвате, след което нарежете пръта на нови плочки с лентов трион. Всяка нова страна вече показва миниатюрна версия на оригиналния ви дизайн, готова да бъде пренаредена в по-голямо повторение.
Обръщайте, завъртайте и огледално преобразявайте тези плочки, докато разширената мозайка съвпадне с оригиналната ви скица. Посоката, в която е обърната всяка плочка, ще определи дали ще получите звезди, пера или шахматна дъска, така че проверете отново оформлението, преди да се захванете със следващото заваряване. Преформулирайте, запълнете, запечатайте и повторете цикъла на коване, за да заключите този модел от второ поколение.
Шлайфайте повърхността на пръта до блестяща стомана, като отстраните всички остатъци от контейнера. Прекарайте заготовката през нормализираща последователност – три нагрявания, спускащи се от черешовочервено до черно нагряване – за да се рафинира зърнестата структура и да се освободи напрежението от коване. Ако профилът на острието изисква повече материал, заварете жертвена дръжка или накрайник сега; по-лесно е, отколкото да се опитвате да добавите такава след термична обработка.
Загрейте заготовката до критичен цвят (тъмнооранжев, малко след като е немагнитна), закалете я в топло рапично или търговско масло за закаляване, след което отпуснете два пъти до сламено-синьо-кафяв цвят. Проверете праволинейността между отпусканията; леки корекции с подплатен менгеме ви спестяват по-късно притискане на напълно закален прът. Показание по Рокуел около петдесет градуса потвърждава, че стоманата е готова за употреба.
Обезмаслете острието, потопете го във вана с железен хлорид в съотношение четири към едно и наблюдавайте как контрастът се появява след минути. Изплакнете с вода със сода бикарбонат, за да спрете реакцията, след което леко изтъркайте с хартия за почистване с абразивност 2 и капка масло, за да полирате горните слоеве, като същевременно оставите тъмните гравирани. Последният слой минерално масло за хранително качество запечатва повърхността и придава рязък релеф на всяка линия от мозайката.
Видео кредит: Кайл Ройър.
Издигането на мозаечната работа отвъд обикновените шахматни дъски започва с мотиви от експлозия и звездиСлед първото заваряване на кутията, издърпвате заготовката на кръг, нарязвате я на дебели „монети“, след което ги подреждате отново около централна никел-стоманена сърцевина. Когато снопът е заварен отново и сплескан, всяка монета се разтяга радиално и шарката разцъфтява навън като фойерверк, замръзнал в стомана. Успехът зависи от симетрията – ако едната монета е по-тънка от съседната си, експлозията ще се издърпа накриво – така че измерете с шублер, преди да се върнете в ковачницата. Поддържайте редукцията бавна; агресивното пресоване може да размаже външните пръстени в мътен ореол.
Класическият вариант за рязане и подреждане е най-бързият начин да умножите сложността, без да пречертавате целия комплект плочки. Изковете заготовката в прът, нарежете го на блокове, завъртете всеки блок на деветдесет градуса и заварете отново. Две итерации превръщат обикновена стълба в перце; три ви дават стегната рибена кост, която изглежда нарисувана на ръка. Внимавайте с топлината между преминаванията: оставете пръта да се охлади под 650 °C преди рязане, в противен случай вътрешните пукнатини от напрежение ще последват прореза на острието и ще разрушат следващата заварка. Леко поръсване с прахообразен 15N20 между блоковете изостря контраста и запълва микропразнините, които се появяват, когато повърхностите не са идеално равни.
Коването на картини в стомана някога е било територия на черния колан. Днес това е почти рутина, до голяма степен благодарение на прахова металургия и по-интелигентни методи за рязане.
„Старата“ смяна на EDM блокове – През 1980-те и 90-те години на миналия век производители като Стив Шварцер и Робърт Егерлинг са обработвали с телена ерозия два дебели блока от контрастни стомани (например 1084 и 15N20), са сменяли мъжкия изрез от единия в женския на другия, след което са ковачно заварявали двойката. Точността е била феноменална – можело се е да се държи цевта на пушка напълно права вътре в заготовка за ловна сцена – но цената на големите ерозионни разрези и седмиците на внимателно рязане са правили всеки блок скъп, а неравномерното коване все още е можело да изкриви изображението. BladeForums.com.
Кухини, запълнени с прах – Рик Дънкърли показа по-евтино подобрение: изрежете само един блок на електроерозионната машина, отстранете мъжкия щепсел, запълнете кухината с контрастираща прахообразна стомана и заварете запечатана тръба. Поставете мъжкия щепсел в собствената му тръба, запълнете празнините с прах и получавате две еднакви картинни заготовки за приблизително половината от разходите за обработкаТъй като прахът тече под налягане, готовото изображение претърпява далеч по-малко изкривяване, отколкото при замяната на плътни блокове.
Метод на подреждане на плочи (лазер / водна струя) – Ако времето за EDM все още е твърде скъпо, сега има повече производители подреждайте тънки плочи, които са били лазерно или водноструйно рязани, първо заварете краищата, за да предотвратите пресяването на прах между слоевете, след което запълнете всички празнини с прах. Детайлите са почти толкова добри, материалът е от стандартни листове, а скоростите на водноструйно рязане са значително по-добри от тези на електроерозионната обработка.
Никелови черупки и хакове за домашен ремонт – С ограничен бюджет можете да изрежете дървен шаблон, да го увиете с отгрят лист от чист никел, да поставите корпуса в кутия и да го запълните с прах. Без външна обработка, само решителност и много флюс. Списание BLADE.
Видеоклипът показва как настолен FDM принтер може да замести скъпоструваща EDM или водноструйна обработка, когато целта е извити сърцевини с повтарящ се модел.
Първо, производителят отпечатва спираловидна трискелионна вложка в PLA със 100% запълване. PLA запазва формата си достатъчно дълго, за да опакова заготовката, и след това изгаря чисто по време на първото нагряване. Отпечатаната сърцевина пада в квадратна тръба от мека стомана; лъжица по лъжица, кухината е запълнен с редуващи се слоеве от високовъглероден прах 1095 и чист никелов прахШлайфмашина с длан, притисната към кутията, вибрира сместа, изтласква въздуха и заключва праховете плътно около пластмасовата форма.
След като тръбата е запечатана, тя преминава към заваръчна топлина – около 1,200 ° C (2,190 ° F)PLA се изпарява през малък вентилационен отвор точно когато започне да се образува котлен камък, оставяйки кухина, която околният прах незабавно запълва под налягане на коване. След един твърд консолидиращ проход, прътът се кова квадратно, нормализира и нарязани на номерирани плочкиНомерирането на всяко парче запазва правилната ориентация, когато плочките се обръщат и подреждат отново за второто заваряване.
Резултатът идва след шлайфане и ецване: готовата заготовка за готварски нож показва ясен спираловиден ромбовиден мотив, рамкиран с пернат пълнеж—доказателство, че изгарянето на пластмасата не е оставило празнини и прахът е напълно втвърден.
За да се осигури равномерна структура, заготовката получава пълно DET отгряване в дигитално контролирана пещ: един час при 870 °C (1,600 °F), понижаване до 690 °C (1,275 °F) за още един час, след което бавно охлаждане в камерата. След това острието преминава през стандартно закаляване в масло при 50 °C (122 °F) и двойно отпускане при 200 °C (390 °F) за по два часа.
Защо да се притеснявам? Само с принтер за хоби и кутия с прах, един ковач може да преведе всеки CAD чертеж – лога, келтски възли, дори QR кодове – в истинска стомана за един следобед. Без такси за външни изпълнители, без чакане на опашка за водна струя и почти без разхищение на материали. За всеки, който вече е настроен да използва дамаска с канистър, това е най-бързата входна точка към истинската стомана за рисуване.
Видео: Lew Griffin Knives
Белгийският майстор Анри Пипер издигнал мозайковото мислене до краен предел през 1880-те, като изписал собственото си фамилно име по дължината на двете тръби на пушка. Всяка заготовка носела думата ПАЙПЪР на противоположните страни; за да извади всяка буква на повърхността, той завъртя единия прът надясно, а другия наляво, преди да ги завари ръб до ръб. Противоположните завъртания гарантираха, че изправените букви пасват спретнато по централната линия, докато огледални образи се крият по заваръчните шевове.
В производствените бъчви тези думи-призраци понякога са били изстъргвани за по-изчистен вид - друг път ковачът ги е оставял непокътнати, което дава на съвременните колекционери лесна индикация за автентичност. Дума Дамаска оръдейна цевПроцесът е чиста мозайка по концепция, но все пак се основава на физиката на залепените шарки: усукване, за да мигрира мотива, изковаване, за да го заключи, шлифоване, за да го разкрие.
Мислете за термичната обработка като за момента, в който превръщате един художествен проект в работещо острие. По-долу е дадена рецепта с джобен размер, която обхваща двете най-често срещани комбинации от стомана в мозаечната работа - 1084 + 15N20 и 80CrV2 + 15N20. Придържайте се към числата и всеки път ще се озовете в диапазона от 59–60 HRC, с чист контраст и нулево изкривяване.
Нормализиране (нулиране на зърнистостта)
Аустенитизация (нагряване чрез разтвор)
Закаляване (начало на мартензит)
Отпускане (намаляване на жилавостта)
Проверка на праволинейност и твърдост
Придържането към тези температури предпазва никелово-лъскавите слоеве от отмиване, заключва въглерода там, където му е мястото, и ви оставя с острие, което реже силно, но е устойчиво на ежедневни удари.
TOP Mosaic Damascus Blades (видео преглед)
Видеокредит: Noblie Custom Knives.
Гремлинът, когото ще срещнете най-често, е разслояване— онези тънки заваръчни шевове, които се отварят при шлайфане. В девет от десет случая основната причина е температурата: или заготовката не е била напълно гореща, или пресата я е охладила по-бързо, отколкото сте предполагали. Решението е двойно. Първо, отделете допълнителна минута на ярко жълто преди всяко преминаване на пресата, така че сърцевината да се промъкне. Второ, почиствайте с окалина и повторно флюсирайте всеки път, когато заготовката излезе от огъня; нов слой безводен боракс ще изплакне оксидите, преди да могат да се заклещят между слоевете.
Друг разтърсващ фактор е модел „призрак“, където острите линии стават размазани след изтегляне. Това обикновено се случва, когато помолите един редукционен проход да свърши работата на три; външните слоеве се размазват, докато сърцевината е все още твърда. Поправете го, като използвате по-леки, повтарящи се захапвания под пресата – помислете за 10% намаляване на дебелината на проход вместо 30%. Ако повредата е нанесена, нарежете пръта на плочки, обърнете всяко парче на 180° и го подредете отново; хрупкавите вътрешни слоеве се превръщат в новата повърхност, спасявайки заготовката.
Накрая, внимавайте за киселинно разкриване на хлъзгави образувания това се проявява като произволни кратери по време на ецване. Виновникът почти винаги е слабо опакован прах или задържан флюс. За да го предотвратите, вибрирайте контейнера с шлайфмашина за длани, докато пълните, и поддържайте флюса с тънък блясък. Ако все пак се появят вдлъбнатини, изтъркайте острието до лъскава стомана, обработете го с топлина в ковачницата (малко пред синьо) и го полирайте леко с чист телеен диск; оксидната обвивка ще запечата малките пори и ще ви даде втори шанс за равномерно ецване.
Мозаечният Дамаск може да изглежда непроницаем – неговите сребърни върху въглен спирали изглеждат вечни като под на катедрала – но стоманата все още носи темперамента на своите въглеродни ядра. Тези тъмни слоеве 1084 или 80CrV2 ще се окислят, ако дори оставите киселинни отпечатъци за една нощ, докато ярките никелови ленти просто се подсмихват и остават безупречни. Резултатът са галванични микротокове, които могат първо да разрушат по-тъмните слоеве, така че превантивната грижа е по-малко за полиране на експонат и повече за балансиране на електрохимично уравнение.
Ежедневното почистване трябва да си остане великолепно скучно. Изплакнете с топла вода, добавете малко pH-неутрален сапун, ако има остатъци от протеини, и подсушете веднага с кърпа без власинки – без накисване, без съдомиялна машина, без „сушене на въздух“ върху решетка. След това нанесете микрофибърна кърпичка и капка минерално масло с висок вискозитет или масло от камелия, като масажирате по дължина на влакната, а не напречно. Масленият филм прекъсва кислорода и електролитите, забавяйки корозионните клетки, преди да могат да се образуват. За кухненска работа, тънък слой преди подготовка и след последното изплакване поддържа никела блестящ, а въглеродните слоеве стабилни.
Поддръжката на острието изисква еднакво уважение. Керамичен прът под ъгъл 15°–17° от всяка страна, последван от кожен ремък, зареден с диамант 1 µm, възстановява захвата, без да се изстъргва шарката. Избягвайте острилките за острие с плъзгане: техните груби карбидни челюсти могат да откъснат микропарчета от гравираната повърхност, оставяйки бързеи там, където искате огледално езеро. Когато острието евентуално се нуждае от пълно повторно заточване, маскирайте плоските страни със синя бояджийска лента и обработете само скосяванията; след това ецвайте отново (30 секунди в железен хлорид 1:4, изплакнете, неутрализирайте), за да възвърнете контраста.
Съхранението е тихият убиец на фините мозайки, особено във влажен климат. Никога не оставяйте острието, заровено в кожената му кания – дъбените кожи отделят киселини, които ецват стоманата толкова сигурно, колкото железен хлорид. Вместо това, пъхнете ножа в дишаща платнена обвивка, леко напоена с масло, добавете пакетче силикагел и го поставете в сухо чекмедже. За експонати е достатъчна UV-устойчива стойка от смола и тримесечен ритуал за смазване; завъртайте острието от време на време, така че околната светлина да не избледнява едната страна по-бързо от другата. Отнасяйте се със стоманата едновременно като с инструмент и като с артефакт и нейната мозайка ще надживее ръката, която я е изковала.
Noblie продава своите мозаечни заготовки за остриета от Дамаск като готови за доставка колекционерски стоки. Цените в момента започват от US $ 396 за продажба артикули, като например празната част във валирийски стил и достигат до около US $ 950 за големи мозайки с дължина на кама, като повечето стандартни модели са в диапазона от 600 до 820 щатски долара. Всички заготовки са посочени като „На склад“ от застрахования DHL/UPS в рамките на 5-7 работни дни.
Пълен мозайка дамаски ножове попадат в по-висок, но все още тесен прозорец: днешният каталог показва завършени бойни, ловни и лъковски модели на цени между 1,500 и 2,500 щатски долараВсеки нож е в единична бройка; след продажба обявата се променя на „ПРОДАДЕНО“, но наличните бройки се изпращат със същото обещание за доставка от 5 до 7 дни като заготовките, като са включени застраховка на пълната стойност и опаковка за показване.
Отнасяйте се към мозаечното коване като към лабораторно упражнение, където всяко условие е измеримо. Започнете с основните инструменти: пропанова пещ, способна да издържи 1,250 °C, наковалня с тегло 25–30 кг с енергичен отскок и преса или електрически чук, който може да осигурява стабилни и предвидими удари. Подкрепете ги с две надеждни термодвойки – едната фиксирана на отвора на ковачницата, а другата свободна за проверка на място в центъра на заготовката – и окачете малък магнит на верига до наковалнята за бързия, немагнитен тест. Дръжте два комплекта клещи наблизо: тънки юзди за първия деликатен заваръчен шев, здрави юзди за издърпване на пръта, след като контейнерът се отдели; размяната на дръжките в неподходящ момент е причината за изпускането или усукването на заготовките.
Следват инструменти за рязане и обработка на повърхности. Лентова трион с дълбоко гърло, снабдена с чисто биметално острие, нарязва канистърната шина на плочки след заваряване без трептене, докато ъглошлайф, въоръжен с 1 мм режещи дискове, подрязва упорити шевове преди следващия куп. Лентова шлайфмашина 2 × 72, снабдена с цирконий с гранулация 36 до структурирани абразиви с гранулация 2,000, се справя както с отстраняването на котления камък, така и с окончателното ръчно сатениране. Поддържайте купчина пресни ленти с гранулация 80 само за отстраняване на котления камък - шлайфането на заваръчните оксиди с полиращи ленти замърсява абразива и разрушава по-късните проходи. Завършете абразивната линия с купчина мокро-сухи листове с гранулация 2,000 за полиране след ецване и специален, незамърсен полиращ диск, зареден със зелена паста.
Консумативите затварят кръга. Отделете равни дължини от 1084 и 15N20 bar плюс кутия кафе с подходящ прах за запълване на празнините; отгоре добавете безводен боракс, съхраняван в запечатан буркан, пълен с десикант, за да предотвратите слепването му за една нощ. Вземете тръби от мека стомана 25 × 25 мм за стените на контейнера, 3 мм плоча за капаците и макара с тел ER70S-6, за да запечатате всяка сглобка газонепроницаемо. Надеждната станция за закаляване е също толкова важна. Park 50 е златният стандарт, но загрятата рапица работи, ако средствата свършат; и в двата случая съхранявайте маслото в покрит резервоар от пет галона, за да ограничите изпарението и да предотвратите навлизането на песъчинки. Допълнете консумативите с пресен железен хлорид, неутрализираща вана със сода бикарбонат, нитрилни ръкавици и бутилка хранително минерално масло за последното избърсване. След като тези парчета са на мястото си, единственото нещо, което ограничава вашата мозайка, е моделът, който сте нарисували в тетрадката си.
Дали мозаечното дамаско острие жертва режещите характеристики в сравнение с острието от една сплав?
Съвсем не. Слоестата конструкция съчетава високовъглеродна „работеща“ сплав – обикновено 1084 или 80CrV2 – с богат на никел партньор, който осигурява контраст и нотка устойчивост на корозия. След правилно закаляване и двойно отпускане при 200 °C, се озовавате в диапазона от 59–60 HRC, точно където се намират първокласните моностомани. Скоростта на деградация на ръбовете зависи повече от точността на термичната обработка и геометрията на ръбовете, отколкото от това дали стоманата има шарка.
Мога ли да направя мозаечни заготовки само с ръчен чук и ковачница за въглища?
Технически да, на практика не. Въглищна ковачница ще достигне температура за заваряване, а шейна може да изтегли прът, но мозайката е жива или умира от равномерност на температурата и контролирано редуциране. Пропанова ковачница със стабилен таван от 1,250 °C, плюс хидравлична преса, която ви позволява да настройвате 10% захапвания, предотвратява размазването на слоевете и отместването на плочките. Без тази прецизност ще прекарате повече време в повторно заваряване на деламинации, отколкото в напредване на шаблона.
Как да запазя шаблона ясен по време на заточване и поддръжка?
Третирайте скосяването, не плоските повърхности. Маскирайте страните с бояджийска лента, задайте постоянен ъгъл от 15°–17° на страна върху керамичен прът и завършете върху кожена лента, заредена с диамант с размер 1 µm. Когато скосяването евентуално изтъни и ецването избледнее, 30-секундно потапяне в железен хлорид 1:4, последвано от изплакване със сода бикарбонат и леко полиране, ще възстанови контраста, без да се откъсва материалът от ръба.
Безопасна ли е мозайката Дамаск за приготвяне на храна?
Да. Както 1084, така и 15N20 са безопасни за контакт с храна след ецване и неутрализиране; никелът в 15N20 е заключен в твърд разтвор и не се излугва при нормални кухненски условия. Истинският враг е влагата: избърсвайте острието на сухо след всяко изплакване и го смажете леко с масло от камелия или минерално масло, за да предотвратите образуването на петна по тъмните слоеве.
Мога ли да гравирам отново острие години след като е било направено?
Абсолютно. Обезмаслете, маскирайте дръжката и шлайфайте стоманата леко с 2,000 грит, за да премахнете евентуалния оксиден филм. Прясна железна баня ще възстанови шарката за минути. Само не забравяйте да неутрализирате добре, след което да запечатате с масло или восък; незащитената повърхност ще потъмнее по-бързо от прясно кована заготовка.
Автор: Брайд Честен | Свържете се с мен в LinkedIn
Допълнително четене:
Какво е Wootz Steel?
Ковашки Меден Дамаск.
Кредити за изображения: Кайл Ройър, Игор Леонов.
Това е чудесен и сбит начин да го кажа.
Аз съм на 63 години и притежавах няколко ножа от дамаска стомана, благодаря, че отворихте очите ми за мозайката от дамаска стомана. Ще започна да спестявам, за да купя един.
Бог да благослови
Истински шедьоври. Колко струва една заготовка?
Всички са невероятни, дори не можах да реша. Дори не бих се сърдил, ако бъда намушкан от такъв. Просто бих бил като уау хубав нож ☠
Изкуство и майсторство
Търсейки необходимата информация в интернет, намерих тази статия. Много хора смятат, че имат достатъчно познания по темата, която обсъждат, но това не е така. Оттук и моята приятна изненада. Просто страхотна статия. Ще препоръчам това място и ще го посещавам често, за да чета нови статии.
Толе Мустер
Braucht wahrscheinlich mehr als 100 lagen,oder?
Страхотни десени.
Вероятно има нужда от повече от 100 слоя, нали?
Mosaic Damascus стомана няма определен, фиксиран брой слоеве. Терминът „мозайка“ в контекста на дамаската стомана се отнася до модела и дизайна, създадени чрез сгъване и манипулиране на различни стомани заедно, а не до конкретен брой слоеве. Уникалните шарки, наблюдавани в мозайката Дамаск, се постигат чрез комбинация от техники на сгъване, усукване и други техники за коване.
Въпреки това традиционната дамаска стомана, независимо дали е мозаечен модел или друг вид, често се сгъва многократно. С всяко сгъване броят на слоевете се удвоява. Например:
Започването с 2 слоя и веднъж сгъването води до 4 слоя.
Сгъването му отново ще доведе до 8 слоя.
Трето сгъване би дало 16 слоя.
Четвъртото сгъване ще даде 32 слоя и т.н.
Едно острие може да бъде сгънато 10 пъти, което води до над 1,000 слоя. Струва си обаче да се отбележи, че твърде много гънки могат да започнат да хомогенизират стоманата, което води до намаляване на отличителните шарки.
В крайна сметка конкретният брой слоеве в парче мозайка от дамаска стомана ще зависи от намерението на ковача, желания модел и използваните техники.