Содержание:
Мозаичная дамасская сталь мгновенно привлекает внимание: её узорчатые звёзды и перья превращают необработанную сталь в скульптуру для галереи. В мире ножей ручной работы этот материал знаменует собой переход от утилитарного использования к коллекционному искусству. Каждая линия тщательно продумывается и сваривается мастерами-ножеделами , которые, подобно композиторам, расставляют ноты, стремятся к красоте и функциональности. Поскольку каждый узор создаётся с учётом намерений, малейшая ошибка в температуре или атмосфере может свести на нет часы планирования, повышая ставки каждого удара молотка. Для энтузиастов владение мозаичной дамасской сталью подобно обладанию уникальными механическими часами: функциональность в сочетании с редкостью. Следующие страницы откроют дверь кузницы и покажут, как это сочетание создаётся, оттачивается и используется в полевых условиях.
Мозаичная дамасская сталь — это композитная сталь, полученная методом узорчатой сварки, в которой контрастные сплавы располагаются подобно плиткам, свариваются под давлением и вытягиваются до тех пор, пока на поверхности не появятся геометрические мотивы — звезды, перья, шахматные доски. В отличие от случайной дамасской стали, каждая линия, которую вы видите, была спланирована на миллиметровой бумаге и выполнена при температуре ковки, поэтому визуальная сложность не случайна.
Привлекательность в равной степени обусловлена красотой и инженерными решениями. Чтобы сохранить чёткий узор, кузнец должен поддерживать температуру заготовки около 1,200 °C, поддерживать чистую атмосферу с высоким содержанием кислорода и контролировать процесс литья, чтобы слои не расслаивались и не размазывались. Мозаичный дамаск, прошедший правильную термообработку, имеет твёрдость около 59–60 HRC, а его слои с высоким содержанием никеля обеспечивают устойчивость к ржавчине, поэтому он отлично режется, несмотря на то, что выглядит как произведение искусства.
Эту сталь можно встретить в поварских ножах, карманных папках, эффектных украшениях и даже архитектурных деталях. Коллекционеры ценят её редкость, профессионалы ценят её долговечность, а мастерам нравится постоянное испытание, которое она бросает. В следующих главах вы узнаете о точных температурах, инструментах и приёмах обработки, необходимых для создания мозаичных заготовок, которые превосходны и привлекают внимание.
Изготовление мозаичной заготовки начинается с плиток — небольших блоков из двух или более контрастных сталей. Каждая плитка имеет свой собственный миниатюрный узор (часто чередующиеся слои стали 1084 и 15N20 или чистого никеля), поэтому окончательный дизайн представляет собой, по сути, узор из узоров. В более широком смысле дамасской стали мозаика относится к наиболее тщательно продуманным видам дамасской стали, поскольку каждый пиксель зерна предварительно сформирован. Кузнец укладывает эти плитки, как шахматные фигуры на доске, следя за направлением и расстоянием между волокнами, чтобы убедиться, что каждая линия будет синхронно растягиваться при приложении давления во время ковки.
Далее следует ориентация. Представьте заготовку как пучок соломинок для напитков: в какую бы сторону вы ни потянули, отверстия будут удлиняться. В мозаичной работе кузнец решает, будет ли «лицевая сторона» каждой плитки направлена вперед, вбок или внутрь, прежде чем запечатать все в контейнер. Этот выбор определяет, будут ли на готовой стали видны звездообразные узоры, перья или сетка из кирпичной кладки, когда заготовка будет позже выровнена и отшлифована — поверхностные узоры, которые в конечном итоге украсят дамасские ножи, предназначенные для кухонь, походов и витрин.
Наконец, важен контроль масштаба — как в прямом, так и в переносном смысле. Любой оксид, попавший между плитками, образует расслоение, поэтому поверхности остаются в первозданном виде, покрываются безводным флюсом и быстро свариваются при максимальной температуре ковки. Критически важно правильно подобрать количество слоев. Если сэкономить, рисунок разрастется в грубые, блочные островки; если нанести слишком много слоев, рисунок растворится в серой пелене. Если найти оптимальный баланс, то эта самая заготовка может выполнять двойную функцию — быть раскатана до толщины шепота для поварского ножа или растянута в длинный, сужающийся дамасский кинжал — доказательство того, что дисциплинированный нагрев и давление обеспечивают как красоту музейного уровня, так и прочность на поле боя.
Успех или неудача мозаичной заготовки предрешены еще до того, как она попадет в огонь, и большая часть этой судьбы определяется на верстаке, пока вы сортируете сплавы и расходные материалы. Первым делом нужно выбрать контрастные стали . Вам нужен один сплав, который темнеет при травлении, и другой, который остается светлым, но они также должны иметь схожее термическое расширение и температуру ковки, чтобы пакет оставался плотным при нагреве и охлаждении.
Далее следует флюс. Опытные кузнецы всё ещё могут использовать обычную буру для стирки, но большинство мозаичистов теперь используют безводную буру или специальные низкотемпературные флюсы, которые быстрее разжижаются и покрывают каждый шов. Наносите флюс аккуратно; излишки могут скапливаться в пузырьках, и готовый узор будет выглядеть мутным. Держите под рукой сухую кисть, чтобы смахивать накипь перед каждым нанесением флюса.
Плитки хранятся внутри контейнера , обычно это квадратная трубка из низкоуглеродистой стали с одним закрытым концом. Низкоуглеродистая сталь легко отделяется после первоначальной сварки и не удаляет углерод из заготовки. Быстрое протирание внутренней стенки корректором, WD-40 или даже коричневой бумагой позволяет контейнеру легко отделиться, как пирог от смазанной формы. Приварите или обжмите крышку, сделайте небольшое вентиляционное отверстие для выхода газа и заполните зазоры подходящей порошковой сталью, чтобы конструкция уплотнилась, а не разрушилась под воздействием пресса.
Не забудьте о мелочах: новые отрезные диски для обрезки плитки, наждачная бумага для обработки поверхностей и достаточное количество порошкообразного никеля 15N20 или мелкой никелевой крошки для заполнения пустот и повышения контраста. Храните все в сухом месте — бура впитывает влагу за ночь, а стальная пыль ржавеет быстрее, чем вы успеете сказать «расслоение». Соберите эти расходные материалы заранее, и вы сможете тратить время в кузнице на создание узоров, а не на решение проблем.
Ковка мозаичной дамасской стали требует работы при температурах, сравнимых с температурой вулканической лавы: заготовка должна находиться в оптимальном диапазоне между ярко-желтым цветом при 1,150 °C и 1,250 °C . Снижение температуры приведет к разрушению слоев; слишком высокая температура вызовет набухание зерна, делая заготовку хрупкой, как стекло. Полагайтесь на хороший пирометр или термопару, установленные в горниле кузницы, и будьте терпеливы — дайте сердцевине нагреться до нужной температуры, вместо того чтобы увеличивать мощность горелки и гадать. Яркие нейтральные светодиоды над наковальней позволяют точно определить цвет стали; в тускло освещенной мастерской вы будете гоняться за ложными оттенками и тратить время впустую.
Защитная экипировка обязательна. Синтетика пригорает к коже под потоком искр, поэтому надевайте прочную хлопчатобумажную или шерстяную одежду, достаточно свободную, чтобы дышать, но при этом плотно облегающую, чтобы угли не попали в манжеты. При шлифовке образуется металлическая пыль, губительная для лёгких, а хлорид железа разъедает кожу так же жадно, как и никель, темнеющий от него. Относитесь к шлифовальному станку и кислотной ванне с таким же уважением, как к открытой кузнице.
Минимальный набор для мозаичной сессии
Планируйте цех так, чтобы работа в жарких и чистых условиях никогда не смешивалась. Расположите кузницу и пресс у одной стены, закалочную ванну в двух шагах, но достаточно далеко, чтобы избежать ожогов паром, а на противоположной стороне отведите специальный «чистый стол» для укладки плитки и финишного травления. Поставьте ведро с пищевой содой рядом с ванной с хлоридом железа и чётко подпишите оба ведра: в спешке производства вы не захотите опустить заготовку не в ту ванну. Установите огнетушитель класса D возле двери кузницы, спрячьте средства первой помощи на виду у всех и закрепите изолентой каждый удлинитель, о который вы проходите, — споткнуться, держа заготовку нагретой до 1 °C в клещах, — это ошибка, которую вы совершаете только один раз.
Любопытные кузнецы и коллекционеры задаются вопросом: как изготавливается дамасская сталь ? Ответ начинается на чертежной доске, где, шаг за шагом, наносятся различные сплавы, прежде чем пролетит хотя бы одна искра. После того, как бумажный чертеж готов, тщательная работа с гильзами , утрамбовка порошка и дисциплинированная первая термообработка превращают нарисованные линии в цельную, готовую к ковке заготовку.
Видео предоставлено: Файер-Крик-Фордж.
Начните с бумаги, а не со стали. Нарисуйте окончательный рисунок в натуральную величину, отметьте места смены тёмных и светлых слоёв и решите, будет ли узор располагаться вдоль лезвия или поперёк. Разрежьте пруток на небольшие квадраты или прямоугольники, соответствующие нарисованным блокам, следя за тем, чтобы линии волокон проходили одинаково на всех заготовках. Легкий проход ленточной шлифовальной машиной удалит окалину и создаст чистые, блестящие поверхности, которые впоследствии будут аккуратно свариваться.
Выберите квадратную трубу из мягкой стали на несколько миллиметров больше, чем труба, которую вы только что построили. Покройте внутренние стенки белой мастикой или смажьте WD-40; любой из этих способов предотвратит прилипание заготовки, когда вы будете снимать банку. Приварите основание, оставьте один конец открытым и просверлите небольшое отверстие рядом с будущей крышкой — скопившийся газ должен куда-то выходить во время первого нагрева.
Вставьте очищенные плитки в банку, убедившись, что каждая сторона прилегает к другой чистой поверхности. Постучите банкой по верстаку, чтобы заполнить зазоры, затем засыпьте подходящей порошковой сталью или мелкой стружкой 15N20, пока все пустоты не будут заполнены. Закройте банку крышкой, нанесите герметик по краю крышки и приварите короткую ручку с одной стороны, чтобы можно было поворачивать заготовку под прессом, не борясь с раскаленными щипцами.
Доведите баллончик до ярко-жёлтого цвета и держите его там достаточно долго, чтобы сердечник совпал с поверхностью — обычно это занимает две-три минуты на каждый сантиметр толщины. Поместите его под гидравлический пресс и слегка, равномерно прижмите; нужно закрепить шов, не разбрызгивая расплавленный флюс. Второй или третий проход, каждый чуть толще предыдущего, завершает соединение.
После того, как сварка закрепится, раскатайте заготовку в брусок, сохраняя ширину и толщину по всей длине. Остудите его настолько, чтобы с ним было удобно работать, затем разрежьте брусок на новые плитки на ленточной пиле. Каждая новая грань теперь представляет собой миниатюрную версию вашего первоначального рисунка, готовую к переделке в более крупный повтор.
Переворачивайте, вращайте и зеркально отражайте эти плитки, пока развёрнутая мозаика не будет соответствовать вашему первоначальному эскизу. Направление лицевой стороны каждой плитки определит, что получится: звёзды, перья или шахматная доска, поэтому дважды проверьте макет, прежде чем приступать к следующей сварке. Снова закройте, заполните, запечатайте и повторите цикл ковки, чтобы закрепить этот узор второго поколения.
Отшлифуйте поверхность прутка до блестящей стали, удалив все остатки канистры. Проведите нормализацию заготовки — три плавки с понижением цвета от вишнево-красного до чёрного — для измельчения зерна и снятия ковочных напряжений. Если профиль клинка требует большего количества материала, приварите жертвенную рукоятку или хвостовик сейчас; это проще, чем добавлять их после термообработки.
Нагрейте заготовку до критической температуры (тускло-оранжевый цвет, чуть превышающий немагнитность), закалите в тёплом рапсовом или коммерческом закалочном масле, затем дважды отпустите до соломенно-голубого цвета. Проверьте прямолинейность между отпусками; лёгкая коррекция с помощью тисков с мягкой подкладкой избавит вас от необходимости прилагать усилия к полностью закалённому пруту позже. Значение по Роквеллу около пятидесяти градусов подтверждает, что сталь готова к эксплуатации.
Обезжирьте лезвие, окуните его в раствор хлорида железа (2:000) и наблюдайте, как контраст проявляется уже через несколько минут. Промойте в воде с пищевой содой, чтобы остановить реакцию, затем слегка потрите наждачной бумагой зернистостью XNUMX с каплей масла, чтобы отполировать верхние слои, оставив темные протравленными. Последний слой пищевого минерального масла запечатывает поверхность и подчеркивает каждую линию мозаики.
Видео предоставлено: Кайл Ройер.
Выход за рамки простых шахматных узоров в мозаике начинается с мотивов взрыва и звезды . После первой сварки заготовки вы раскатываете ее, разрезаете на толстые «монеты», а затем снова складываете их вокруг центрального никелевого сердечника. Когда пучок снова сваривается и сплющивается, каждая монета растягивается радиально, и узор расцветает наружу, как фейерверк, застывший в стали. Успех зависит от симметрии — если одна монета тоньше соседней, взрыв будет неравномерным, — поэтому измерьте расстояние штангенциркулем, прежде чем вернуться в кузницу. Медленное уменьшение толщины может привести к размазыванию внешних колец в мутное ореол.
Классический вариант резки и укладки — это самый быстрый способ усложнить конструкцию, не перерисовывая весь набор плиток. Заготовку выковывают в брусок, распиливают на блоки, поворачивают каждый блок на девяносто градусов и снова сваривают. Две итерации превращают простую лестницу в перо; три — в плотную елочку, которая выглядит так, будто нарисована от руки. Следите за температурой между проходами: дайте бруску остыть ниже 650 °C перед резкой, иначе внутренние трещины от напряжения будут следовать за пропилом и испортят следующий сварной шов. Легкое присыпание порошком 15N20 между блоками повышает контраст и заполняет микропустоты, которые появляются, когда поверхности не идеально ровные.
Раньше нанесение изображений на сталь было прерогативой квалифицированных специалистов. Сегодня это стало практически рутинной процедурой, во многом благодаря порошковой металлургии и более совершенным методам резки.
«Старый» способ замены блоков при электроэрозионной обработке — В 1980-90-х годах такие мастера, как Стив Шварцер и Роберт Эггерлинг, обрабатывали проволокой методом электроэрозионной обработки два толстых блока из разных сталей (например, 1084 и 15N20), меняли местами мужской вырез в одном блоке с женским отверстием в другом, а затем сваривали пару методом ковки. Точность была феноменальной — можно было идеально ровно расположить ствол дробовика внутри заготовки, предназначенной для охоты, — но стоимость больших электроэрозионных резов и недели тщательной обработки делали каждый брусок дорогим, а неравномерная ковка все еще могла искажать изображение (BladeForums.com ).
Полости, заполненные порошком – Рик Данкерли продемонстрировал более дешевое усовершенствование: нужно вырезать на электроэрозионном станке только один блок, удалить штекер, заполнить полость контрастной стальной порошковой краской и приварить герметичную трубку. Штекер вставляется в собственную трубку, заполняют зазоры порошком, и вы получаете две одинаковые заготовки для изображения примерно за половину стоимости обработки . Поскольку порошок течет под давлением, готовое изображение имеет гораздо меньшие искажения, чем при замене цельных блоков.
Метод многослойной обработки пластин (лазерная/гидроабразивная резка) – Если время, затраченное на электроэрозионную обработку, по-прежнему слишком дорого, все больше производителей теперь используют метод многослойной обработки тонких пластин, вырезанных лазером или гидроабразивной резкой , сначала сваривают торцы, чтобы предотвратить просачивание порошка между слоями, а затем заполняют любые пустоты порошком. Детализация почти такая же, материал – это готовый листовой материал, а скорость гидроабразивной резки значительно превосходит скорость электроэрозионной обработки.
Никелевые гильзы и самодельные лайфхаки – При минимальных затратах можно выпилить деревянный шаблон, обернуть его отожженным листом чистого никеля, поместить гильзу в контейнер и засыпать порошком. Никакой внешней обработки, только целеустремленность и много флюса. Журнал BLADE.
В видеоролике показано, как настольный FDM-принтер может заменить дорогостоящую электроэрозионную или гидроабразивную резку, когда необходимо изготовить изогнутые стержни с повторяющимся рисунком.
Сначала производитель печатает спиральную трискелионную вставку из PLA-пластика со 100% заполнением. PLA-пластик сохраняет свою форму достаточно долго, чтобы заполнить заготовку, а затем чисто сгорает при первом нагреве. Напечатанный стержень опускается в квадратную трубку из низкоуглеродистой стали; по одной ложке за раз полость заполняется чередующимися слоями высокоуглеродистого порошка 1095 и порошка чистого никеля . Ручная шлифовальная машинка, прижатая к контейнеру, вибрирует смесь, вытесняя воздух и плотно фиксируя порошки вокруг пластиковой формы.
После герметизации трубки она подвергается сварке при температуре около 1,200 °C (2,190 °F) . PLA испаряется через крошечное вентиляционное отверстие как раз в тот момент, когда начинает образовываться окалина, оставляя пустоту, которую окружающий порошок немедленно заполняет под давлением ковки. После одного прохода для уплотнения, заготовка выковывается до квадратной формы, нормализуется и разрезается на пронумерованные плитки . Нумерация каждой плитки обеспечивает правильную ориентацию при переворачивании и повторной укладке плиток для второй сварки.
Результат виден после шлифовки и травления: готовая заготовка для поварского ножа демонстрирует четкий узор из спирали в ромбе, обрамленный перистым наполнителем — доказательство того, что выжигание пластика не оставило пустот, а порошок полностью уплотнился.
Для обеспечения однородной структуры заготовка подвергается полному отжигу методом DET в печи с цифровым управлением: один час при 870 °C (1,600 °F), затем снижение температуры до 690 °C (1,275 °F) в течение еще одного часа, после чего медленное охлаждение внутри камеры. Затем лезвие подвергается стандартной закалке в масле при 50 °C (122 °F) и двойному отпуску при 200 °C (390 °F) в течение двух часов каждый.
Зачем это нужно? Имея лишь любительский принтер и банку пороха, кузнец может за один день превратить любой чертеж САПР — логотипы, кельтские узлы, даже QR-коды — в настоящую сталь. Никаких дополнительных расходов, никакого ожидания в очереди на гидроабразивную резку и практически нулевой расход материала. Для тех, кто уже освоил производство дамасской стали в банках, это самый быстрый способ получить настоящую сталь с выразительным рисунком.
Видео: Lew Griffin Knives
Бельгийский мастер Анри Пипер в 1880-х годах довел концепцию мозаики до предела, написав свою фамилию на обеих трубках для дробовика. На каждой заготовке слово PIEPER располагалось на противоположных сторонах; чтобы каждая буква вышла на поверхность, он поворачивал один пруток вправо, а его двойник влево, прежде чем сварить их ковкой встык. Противоположные повороты обеспечивали аккуратное соединение вертикальных букв по центральной линии, а зеркальные отражения скрывались вдоль сварных швов.
В серийных бочках эти «призрачные» надписи иногда стирали для более чистого вида, а иногда оставляли нетронутыми, что давало современным коллекционерам простой признак подлинности. Процесс по своей концепции является чистым мозаичным, но всё же опирается на физику узорчатой сварки: скручивание для перемещения мотива, ковка для его фиксации, шлифовка для его раскрытия.
Представьте себе термообработку как момент превращения художественного проекта в рабочий клинок. Ниже представлен рецепт для двух наиболее распространённых пар сталей в мозаичной работе: 1084 + 15N20 и 80CrV2 + 15N20. Следуя этим показателям, вы всегда будете получать твердость в диапазоне 59–60 HRC, с чистым контрастом и без коробления.
Нормализовать (сброс зерна)
Аустенизация (растворение)
Закалка (старт мартенсита)
Темпер (снижение стойкости)
Проверка прямолинейности и твердости
Соблюдение этих температур предотвращает вымывание никелевых слоев, фиксирует углерод там, где ему и положено быть, и оставляет вам лезвие, которое режет жестко, но не боится повседневных ударов.
ТОП мозаичных дамасских клинков (видеообзор)
Видео кредит: Noblie Custom Knives.
Чаще всего вы будете сталкиваться с проблемой расслоения — этими тонкими сварочными швами, которые расходятся на шлифовальном станке. В девяти случаях из десяти первопричина — температура: либо заготовка не прогрелась полностью, либо пресс охладил её быстрее, чем вы предполагали. Решение состоит из двух частей. Во-первых, выдерживайте дополнительную минуту при ярко-жёлтом цвете перед каждым проходом пресса, чтобы сердцевина пропиталась насквозь. Во-вторых, каждый раз после извлечения заготовки из печи очищайте её от окалины и повторно покрывайте флюсом; свежий слой безводной буры поднимет оксиды на поверхность, прежде чем они смогут застрять между слоями.
Ещё один неприятный эффект — «призрачный» рисунок , когда чёткие линии размываются после вытягивания. Обычно это происходит, когда один проход уменьшения толщины выполняет работу трёх; внешние слои размазываются, в то время как сердцевина ещё жёсткая. Исправить это можно, используя более лёгкие, повторяющиеся проходы под прессом — например, уменьшение толщины на 10 % за проход вместо 30 %. Если повреждение уже произошло, разрежьте заготовку на плитки, переверните каждую на 180° и сложите заново; чёткие внутренние слои станут новой лицевой стороной, спасая заготовку.
Наконец, следите за появлением точечных повреждений от кислоты , которые проявляются в виде случайных кратеров во время травления. Виновником почти всегда является неплотно упакованный порошок или застрявший флюс. Чтобы предотвратить это, вибрируйте контейнер шлифовальной машинкой во время заполнения и поддерживайте флюс в виде едва заметного блеска. Если точечные повреждения все же появляются, отшлифуйте лезвие до блестящей стали, обработайте его термообработкой в кузнице (чуть позже синего цвета) и слегка отполируйте чистой проволочной щеткой; оксидная пленка запечатает мелкие поры и даст вам второй шанс на равномерное травление.
Мозаичный дамаск может выглядеть непроницаемым — его серебряные завитки на угольном фоне кажутся вечными, как пол собора, — но сталь всё ещё хранит в себе темперамент своих углеродных сердечников. Тёмные слои 1084 или 80CrV2 окислятся, если оставить на ночь хотя бы отпечатки пальцев в кислоте, в то время как блестящие никелевые полосы просто поблекнут и останутся безупречными. В результате возникают гальванические микротоки, которые могут первыми повредить более тёмные слои, поэтому профилактический уход заключается не столько в полировке изделия, сколько в балансировке электрохимических процессов.
Ежедневная уборка должна быть невероятно скучной. Промойте тёплой водой, добавьте немного pH-нейтрального моющего средства, если на поверхности остались белковые загрязнения, и сразу же вытрите безворсовой тканью — не замачивайте, не мойте в посудомоечной машине и не сушите на воздухе на решётке. Затем протрите микрофибровой салфеткой с каплей высоковязкого минерального масла или масла камелии, массируя вдоль волокон, а не поперёк. Масляная плёнка препятствует доступу кислорода и электролитов, замедляя развитие коррозии до её образования. Для кухонных работ тонкий слой перед подготовкой и после окончательного ополаскивания обеспечит надёжное блестение никеля и надёжное крепление углеродных слоёв.
Уход за режущей кромкой требует такого же бережного отношения. Керамический стержень с углом заточки 15–17° с каждой стороны, а затем кожаный ремень с алмазным напылением размером 1 мкм, восстанавливают остроту лезвия, не стирая рисунок. Избегайте точилок с грубыми карбидными лезвиями: их грубые твердосплавные губки могут оторвать микрочастицы от протравленной поверхности, оставляя шероховатости там, где вы хотите получить зеркальную гладь. Когда лезвие наконец потребует полной заточки, заклейте плоские поверхности синим малярным скотчем и обработайте только скосы; после этого протравите лезвие повторно (30 секунд в растворе хлорида железа (1:4), промойте и нейтрализуйте), чтобы вернуть контрастность.
Хранение — тихий убийца изысканной мозаики, особенно во влажном климате. Никогда не оставляйте клинок в кожаных ножнах — выделяющиеся при дублении кожи кислоты разъедают сталь так же сильно, как хлорное железо. Вместо этого оберните нож в дышащую тканевую обёртку, слегка смазанную маслом, добавьте пакетик силикагеля и поместите его в сухой ящик. Для экспонатов достаточно подставки из УФ-стойкой смолы и ежеквартального смазывания маслом; периодически поворачивайте клинок, чтобы свет не выцветал с одной стороны быстрее, чем с другой. Относитесь к стали одновременно как к инструменту и артефакту, и её мозаика переживёт руку, её выковавшую.
Noblie продает свой мозаичные заготовки клинков из дамасской стали В качестве готового к отправке коллекционного товара. Цены в настоящее время начинаются от US $ 396 для продажи предметов, таких как заготовки в валирийском стиле, и стоимостью около US $ 950 для больших мозаик длиной до кинжала, большинство стандартных узоров находятся в диапазоне от 600 до 820 долларов США. Все заготовки указаны как «В наличии» застрахованной службой DHL/UPS в течение 5-7 рабочие дни.
Для длинных симметричных клинков мозаичная дамасская сталь также отлично подходит для кинжалов, изготовленных на заказ , где узор должен оставаться сбалансированным по центральной линии и плавно сужаться к острию.
Полностью мозаичные дамасские ножи представлены в более высоком, но все еще узком ценовом диапазоне: в сегодняшнем каталоге представлены готовые боевые, охотничьи и боевые ножи по цене от 1,500 до 2,500 долларов США . Каждый нож уникален; после продажи объявление меняется на «ПРОДАНО», но имеющиеся в наличии экземпляры отправляются в течение 5-7 дней, как и заготовки, с полным страхованием и демонстрационной упаковкой.
Относитесь к мозаичной ковке как к лабораторному упражнению, где каждый параметр поддаётся измерению. Начните с основного оборудования: пропанового горна, выдерживающего температуру 1,250 °C, наковальни весом 25–30 кг с быстрым отскоком и пресса или молота, обеспечивающего равномерные, предсказуемые удары. Подкрепите их двумя надёжными термопарами: одна закрепите на горне, другая – для выборочного контроля центра заготовки, – и повесьте небольшой магнит на цепочке рядом с наковальней для быстрого испытания на немагнитность. Держите под рукой два комплекта клещей: тонкие – для первого тонкого шва, толстые – для вытягивания прутка после того, как баллончик отделится; перехват в неподходящий момент – вот что приводит к падению или скручиванию заготовки.
Далее следуют инструменты для резки и обработки поверхности. Глубокая ленточная пила с новым биметаллическим полотном без скрежета разрезает пруток контейнера на послесварочные плитки, а угловая шлифовальная машина с отрезными кругами 1 мм зачищает неподатливые швы перед следующей укладкой. Ленточная шлифовальная машина 2 × 72, укомплектованная абразивами от циркония зернистостью 36 до структурированного абразива зернистостью 2,000, справляется как с удалением окалины, так и с окончательным ручным сатинированием. Держите стопку новых лент зернистостью 80 только для удаления окалины — шлифовка сварочных оксидов полировальными лентами загрязняет абразив и портит последующие проходы. Завершите абразивный ряд стопкой листов для влажной и сухой полировки зернистостью 2,000 для полировки после травления и специальным незагрязненным полировальным кругом, заправленным зеленой пастой.
Расходные материалы замыкают круг. Отложите равные отрезки прутков 1084 и 15N20, а также кофейную банку соответствующего порошка для заполнения пустот; сверху насыпьте безводную буру в герметичную банку с осушителем, чтобы предотвратить комкование на ночь. Возьмите трубку из мягкой стали 25 × 25 мм для стенок канистры, пластину 3 мм для крышек и катушку проволоки ER70S-6 для герметичной герметизации каждого стыка. Надежная станция закалки не менее важна. Park 50 — золотой стандарт, но подогретое рапсовое масло подойдет, если денег не хватает; в любом случае, храните масло в закрытом пятигаллонном баке, чтобы остановить испарение и не допустить попадания песка. Дополните расходные материалы свежим хлоридом железа, ванной для нейтрализации пищевой содой, нитриловыми перчатками и бутылкой пищевого минерального масла для окончательной протирки. Как только все детали будут на своих местах, единственное, что будет ограничивать вашу мозаику, — это узор, нарисованный вами в блокноте.
Ухудшает ли мозаичный дамаск режущие свойства по сравнению с клинком из одного сплава?
Вовсе нет. Слоистая конструкция сочетает в себе высокоуглеродистый «рабочий» сплав — обычно 1084 или 80CrV2 — с богатым никелем, который добавляет контрастности и повышает коррозионную стойкость. После правильной закалки и двойного отпуска при 200 °C твердость достигает 59–60 HRC, как раз того уровня, где находятся премиальные моностали. Скорость деградации кромки зависит больше от точности термообработки и геометрии кромки, чем от наличия на стали рисунка.
Можно ли сделать мозаичные заготовки, используя только ручный молоток и угольный горн?
Технически да, практически нет. Угольный горн создаст сварочный нагрев, а санки могут тянуть пруток, но мозаичная работа зависит от равномерности температуры и контролируемого восстановления. Пропановый горн со стабильной температурой 1,250 °C и гидравлический пресс, позволяющий устанавливать 10%-ный интервал, предотвращают размазывание слоев и смещение плиток. Без такой точности вы потратите больше времени на переварку расслоений, чем на создание узора.
Как сохранить четкость узора во время заточки и ухода?
Обрабатывайте скос, а не плоские поверхности. Заклейте края малярным скотчем, установите одинаковый угол 15–17° с каждой стороны на керамическом стержне и завершите обработку кожаным ремнём с алмазным напылением размером 1 мкм. Когда скос постепенно станет тоньше, а травление исчезнет, 30-секундное погружение в раствор хлорида железа (1:4) с последующим промыванием пищевой содой и лёгкой полировкой восстановит контрастность, не снимая материал с кромки.
Безопасна ли мозаика Дамаск для приготовления пищи?
Да. И 1084, и 15N20 безопасны для контакта с пищевыми продуктами после травления и нейтрализации; никель в 15N20 находится в твёрдом растворе и не выщелачивается при обычных условиях на кухне. Настоящий враг — влага: вытирайте лезвие насухо после каждого ополаскивания и слегка смажьте его маслом камелии или минеральным маслом, чтобы предотвратить появление пятен на тёмных слоях.
Можно ли повторно протравить клинок спустя годы после его изготовления?
Конечно. Обезжирьте, нанесите защитный слой на рукоятку и слегка отшлифуйте сталь наждачной бумагой зернистостью 2,000, чтобы удалить оксидную плёнку. Новая ванна с железом восстановит узор за считанные минуты. Только не забудьте тщательно нейтрализовать, а затем покрыть маслом или воском; незащищённая поверхность потускнеет быстрее, чем свежевыкованная заготовка.
Автор: Алекс Немцев | Мастер по изготовлению ножей с более чем 10-летним опытом | Свяжитесь со мной в LinkedIn | Подпишитесь на меня в Reddit
Дополнительное чтение:
Что такое Wootz Steel?
Ковка дамасской меди.
Кредиты изображений: Кайл Ройер, Игорь Леонов.
Это отличный и лаконичный способ выразить это.
Мне 63 года, и у меня было несколько ножей из дамасской стали, спасибо, что открыли мне глаза на мозаичную дамасскую сталь. Начну копить на покупку одного.
Бог благословил
Настоящие шедевры. Сколько стоит заготовка?
Они все потрясающие, я даже не мог определиться. Я бы даже не разозлился, если бы меня ударил один из них. Я бы просто подумал: вау, классный нож ☠
Искусство и мастерство
В поисках необходимой информации в Интернете я нашел эту статью. Многие люди думают, что обладают достаточными знаниями по обсуждаемой теме, но это не так. Отсюда мое приятное удивление. Просто отличная статья. Я буду рекомендовать это место и часто посещать его, чтобы читать новые статьи.
Толле Мустер
Braucht wahrscheinlich mehr als 100 lagen, oder?
Отличные узоры.
Вероятно, нужно более 100 слоев, верно?
Мозаичный булат не имеет определенного, фиксированного количества слоев. Термин «мозаика» в контексте дамасской стали относится к узору и дизайну, созданному путем складывания и манипулирования различными сталями вместе, а не к определенному количеству слоев. Уникальные узоры мозаичного дамаска достигаются за счет сочетания складывания, скручивания и других техник ковки.
Тем не менее, традиционную булатную сталь, будь то мозаичный узор или другой тип, часто складывают несколько раз. При каждом складывании количество слоев увеличивается вдвое. Например:
Если начать с 2 слоев и сложить один раз, получится 4 слоя.
Если сложить его еще раз, получится 8 слоев.
Третий сгиб даст 16 слоев.
Четвертый сгиб даст 32 слоя и так далее.
Лезвие можно было сложить 10 раз, в результате чего получилось более 1,000 слоев. Однако стоит отметить, что слишком большое количество складок может привести к гомогенизации стали, в результате чего отличительные узоры станут менее заметными.
В конце концов, конкретное количество слоев в куске мозаичного булата будет зависеть от замысла кузнеца, желаемого рисунка и используемых техник.